El pH ácido en el agua suele ser un problema muy común para la mayoría de cultivadores. Ya que aunque el pH 7 se considera neutro (ni ácido ni alcalino), no es el pH óptimo para las aguas de riego. El rango recomendado de pH del agua de riego para el cultivo depende de la variedad que se vaya a plantar. En general, el pH correcto para el riego oscila entre 5.2 y 6.8. Si el pH de tu agua está por encima de 7, entonces estás usando agua con pH ácido y puede que necesites realizar un tratamiento previo antes de usarla. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno de una solución (cuán ácida o alcalina es) y varía de 0 (el valor más ácido) a 14 (el valor más alcalino).

En la mayoría de lugares el agua del grifo contiene cantidades sustanciales de calcio (Ca) que le otorga su característica dureza. Estos niveles de calcio pueden provocar varios problemas, los cuales pueden aliviarse realizando algún tipo de tratamiento previo del agua.

ABLANDAMIENTO DEL AGUA

Hay varios métodos para ablandar el agua y lo más seguro es mediante la utilización de un sistema de ósmosis inversa, que elimina por completo el calcio y el bicarbonato. Para la horticultura, el bicarbonato de calcio se neutraliza mejor añadiendo pequeñas cantidades de ácido concentrado al agua. La ósmosis inversa ni cambia ni altera el pH, este seguirá siendo el mismo aunque eso sí, bajará la EC eliminando la mayoría de sedimentos y sobretodo, el cloro del agua.

CONSECUENCIAS DE REGAR CON UN PH ACIDO

• La disponibilidad de micro-nutrientes como el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el zinc (Zn), el cobre (Cu) y el boro (B), y el crecimiento de las plantas, pueden verse reducidos drásticamente usando un valor de pH ácido.
• Un pH ácido en el agua puede provocar que las sales que los fertilizantes contienen y con los que llenar los depósitos de almacenamiento, precipiten (cristalicen).
• El agua con un pH ácido también puede reducir la eficacia de los insecticidas. Ya que la mayoría de ellos mantienen sus propiedades activas por más tiempo en soluciones con un pH bajo.
• Gran parte del calcio disponible lo hace en forma de bicarbonato de calcio, que se puede precipitar tanto en el fondo de los depósitos, diferentes partes de la planta (tronco, raíces, follaje) como en diferentes herramientas (macetas, bandejas, tijeras) y accesorios (humidificadores).
• El uso continuo de agua dura para el riego también puede llevar a una acumulación de cal en el sustrato. Es un problema propio de muchos invernaderos de temporada larga en los que la acumulación de los riegos lleva a una acumulación de un pH alto en el suelo.
• Muchas especies de viveros son sensibles a la cal y a la acumulación del pH en el suelo, pudiendo resultar ser muy dañinos.
• Usando agua ácida en los humidificadores puede provocar la aparición de una capa blanca en las superficies de las hojas, reduciendo la fotosíntesis.
• También es muy típico el bloqueo de tuberías y boquillas en los sistemas de riego automáticos e hidropónicos.

LA ALCALINIDAD

La alcalinidad es la capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Los bicarbonatos disueltos como el bicarbonato de calcio, el bicarbonato sódico y el bicarbonato de magnesio, junto con los carbonatos como el carbonato de calcio, son los principales contribuyentes a la alcalinidad en el agua de riego. La mayoría de los laboratorios asumen que el total de carbonatos (TC) es igual a la alcalinidad, pero en realidad en la mayoría de las aguas, los bicarbonatos representan mas del 90% de toda la alcalinidad presente. Para estar seguro, lo mejor es realizar un análisis de agua y ver si se muestra el total de carbonatos en porcentajes o en cifras separadas para cada elemento.

ACIDIFICACION DEL AGUA

Añadir la cantidad correcta de ácido, hará que el pH del agua se pueda reducir. Si te encuentras en una zona con agua dura y decides acidificar el agua, es posible que tengas que disminuir la cantidad de calcio de tu mezcla de cultivo para que coincida con los nuevos niveles de alcalinidad. Si baja el pH, es posible que debas aumentar el contenido de calcio.

El ácido nítrico concentrado (60%) también proporciona algo de nitrógeno (N). Por cada 100 ml de ácido nítrico concentrado que se añade a 1.000 litros de agua, se están suministrando 22 mg/l de nitrógeno. A partir de una serie de muestras de agua dura analizadas, se encontró que la cantidad de ácido necesaria varía entre 50 ml y 200 ml de ácido nítrico concentrado por cada 1.000 litros de suministro de agua.

Es esencial pues evaluar con precisión la cantidad de ácido necesaria en cada caso. Si se añade una pequeña cantidad de ácido por encima de lo requerido, el pH del agua se convertirá en muy ácido. La cantidad de ácido requerida se evalúa mejor por el proceso de valoración. Utilizando el gráfico como ejemplo, una muestra de agua que contiene 100mg/l de calcio requiere 275 ml de ácido nítrico concentrado para llevar el pH a 5.9.

NUTRIENTES A PARTIR DE ACIDOS

Aparte del ácido cítrico, algunos ácidos utilizados para la acidificación del agua también suministran nutrientes en combinación con el hidrógeno. El nutriente suministrado puede ser beneficioso para el crecimiento de las plantas (siempre que no se realice en exceso) pero también puede reaccionar con las sales contenidas en fertilizantes con una alta concentración o con pesticidas, si se mezclan en soluciones para pulverización.

También deberás ajustar el plan de nutrientes si tu agua está siendo acidificada. Por ejemplo, si se va a utilizar ácido fosfórico, reducir los niveles de fósforo (P). Si el resultado es un agua muy alta en alcalinidad, no es factible acidificar con ácido fosfórico.

Si utilizas ácido nítrico, hay que tener en cuenta el nitrógeno adicional suministrado a partir del ácido. El uso de ácido nítrico (67%) para acidificar un agua que contenga 6,0 mS/l de alcalinidad suministraría 67mg/l de nitrógeno en cada riego.

El ácido cítrico es ideal como acidificador para soluciones de nutrientes y soluciones de pesticidas porque es mucho menos probable que reaccione con sales o pesticidas que los otros tres ácidos. Aunque es mucho más seguro de usar, su coste puede hacerlo menos deseable para el cultivo en grandes extensiones.

SALUD Y SEGURIDAD

Los ácidos concentrados son productos químicos peligrosos y siempre deben manipularse con cuidado. El personal que trabaja con ellos debe estar adecuadamente capacitado, tener todo el equipo de protección personal necesario y trabajar idealmente en parejas. Los respiradores y las mascarillas faciales son recomendables ya que los humos y vapores que se desprenden pueden presentar un verdadero peligro para la salud. Los fabricantes de ácidos proporcionan en las etiquetas las hojas de datos de seguridad de sus productos. Por eso, las personas que lo vayan a usar deben familiarizarse con los detalles de cada uno.

Agregar siempre ácido al agua, no agua al ácido. El agua acidificada es corrosiva y puede devorar los componentes metálicos de tu sistema de riego en un abrir y cerrar de ojos.

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La gestión de los micro-nutrientes en las plantas es bien conocida por los cultivadores con mas experiencia. Ya que a pesar de que no son necesarios en dosis altas, ayudan a las plantas a lograr un mejor rendimiento. Los nuevos cultivadores en cambio, a menudo pasan por alto todos los micro-nutrientes que requieren sus plantas para crecer. 

Las plantas necesitan, además de los macro-nutrientes NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), los micro-nutrientes para poderles proporcionar las cantidades suficientes de alimento. Encontrar el equilibrio perfecto entre macro-nutrientes y micro-nutrientes en el suelo te ayudará a obtener unas plantas mas sanas y vigorosas.

Categorías de nutrientes

Existen tres categorías diferentes de nutrientes: nutrientes primarios, los conocidísimos macro-nutrientes o NPK (*¿sabías que el agua y el aire también son macro-nutrientes?), los nutrientes secundarios (aquellos que las plantas necesitan en menores cantidades) y los micro-nutrientes (aquellos que se necesitan todavía en menor cantidad que los secundarios). Entre todos ellos forman la dieta ideal de las plantas. Y no por ello dejan de tener menor importancia en las diferentes fases.

 Si nos ponemos a pensar y aplicamos la lógica, no difiere mucho de la dieta ideal tipo para los seres humanos.    ¿Verdad?

*El agua y el aire aportan el Carbono (C), el Hidrógeno (H) y el Oxígeno (O) necesario durante todo el ciclo de las plantas.

Los nutrientes secundarios

Los nutrientes secundarios de las plantas son el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el azufre (S). Estos elementos, aunque no son necesarios en cantidades tan altas, son necesarios para una buena salud de las plantas. El azufre ayuda a desarrollar vitaminas, ayuda a la producción de semillas y es una parte integral de la formación de aminoácidos. El magnesio es un componente clave en la producción de clorofila y ayuda a las plantas a utilizar fósforo y hierro. El calcio, al igual que los otros nutrientes secundarios, desempeña muchas tareas en la regulación de las funciones del sistema vegetal, como la respiración y la división celular. Sin embargo, en las plantas de cannabis el calcio juega un papel extremadamente importante. 

Disminución de los micro-nutrientes

Con el paso de los días y del riego, es normal que la disposición de micro-nutrientes en el suelo disminuya, incluso siguiendo un programa de fertilizantes concreto. Por ejemplo, en los casos de los cultivos de alto rendimiento, donde se suelen dar mas tiempo de lo normal en las fases de crecimiento y vegetación.

Otra razón es que algunos fertilizantes como los NPK, contienen cantidades de micro-nutrientes más bajas o inexistentes, ya que se centran en los macro-nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio. También nos podemos encontrar con ello en el caso de no disponer un suelo fértil o de calidad.

Identificación y funciones

Cada uno de los elementos nutritivos necesarios para las plantas cumple varias funciones. Incluso hay algunos que ayudan a las plantas para absorber de manera adecuada otros de estos elementos. Como es el caso del hidrógeno (H), el cual necesita del oxígeno (O) del agua y el carbono (C) del aire para proporcionar los componentes básicos para que las plantas produzcan carbohidratos.

Hierro

El hierro (Fe) es un micro-nutriente esencial para el crecimiento saludable de las plantas. Es utilizado por varias enzimas y proteínas durante la fotosíntesis para la fabricación de clorofila. Ayuda con la formación de lignina, la transferencia de energía y con la reducción y fijación de nitrógeno. Es responsable de la función, estructura y mantenimiento de los cloroplastos (componentes de las células vegetales y de algas). 

También juega un papel importante en el proceso de respiración, una función esencial de la vida. Fomentando activamente la producción de clorofila y previniendo la decoloración de la hoja que se encuentra comúnmente en hojas moribundas.

Boro

El boro (B) juega un papel muy importante a la hora de aportar estabilidad a las plantas. Ayuda a las membranas celulares con su desarrollo, reforzando su estructura y es vital para regular el metabolismo de una planta. Es extremadamente importante para el crecimiento de las plantas, interviniendo directamente en la germinación, la formación de polen y la retención de flores. Las plantas con bajo contenido de boro pueden mostrar frutos y tallos huecos, así como hojas débiles.

Cobre

El cobre (Cu) activa algunas enzimas en las plantas que participan en la síntesis de lignina y es esencial en varios sistemas enzimáticos. También se requiere en el proceso de fotosíntesis, es esencial en la respiración de las plantas y ayuda al metabolismo 

de carbohidratos y proteínas de las plantas. Además, también sirve para intensificar el sabor y el color en las verduras y el color en las flores.

Zinc

El zinc (Zn) ayuda principalmente a producir clorofila. Sin zinc, el crecimiento de las plantas se atrofia y las hojas se decoloran debido a la deficiencia de zinc. Esta decoloración se llama clorosis, que hace que los tejidos entre las venas se vuelvan amarillos mientras las venas permanecen verdes, lo que generalmente afecta la parte inferior de la hoja cerca del tallo.

Manganeso

El manganeso (Mn) es un elemento metálico y uno de los 13 minerales naturales existentes en el suelo. Es la columna vertebral del proceso de la fotosíntesis y es la razón por la cual las hojas tienen su color verde. La clorofila no puede capturar la energía de la luz solar para la fotosíntesis sin manganeso.

Los suelos ricos en materia orgánica también son más ricos en manganeso, pero el manganeso puede lixiviarse de suelos más ligeros como la arena. Por este motivo, las deficiencias de manganeso suelen ser bastante comunes en aquellos suelos ligeros o con materia orgánica limitada.

Níquel

El níquel (Ni) ayuda a la conversión de la urea en las plantas, ya que es un componente vital de la enzima ureasa. También se cree que ayuda con la fijación de nitrógeno (N). Para obtener un fertilizante completo para sus plantas, puede ser útil escoger uno que incluya níquel.

Cloro

El cloro (Cl) es un valioso micro-nutriente vegetal que ayuda con la fotosíntesis y con el modo en que las plantas usan la energía. Mas que cloro, las plantas lo que utilizan son cloruros que provienen del cloro que hay presente en la sal del suelo. Recordemos que el cloro es muy nocivo para las plantas, por eso para poderlo absorber, deben ser en un compuesto de cloruro.

Y recuerda, para obtener el máximo rendimiento de tus abonos y fertilizantes (primarios, secundarios y micro-nutrientes) en tu cultivo, es importante tener en cuenta la calidad del agua. Si no disponemos de un agua de entrada de calidad, es muy aconsejable (por no decir obligatorio) utilizar un sistema de tratamiento de aguas. Ya sea con los Sistemas de Filtración (ELIMINAN EL CLORO) o bien los Sistemas de Osmosis Inversa (REDUCEN LA EC).

¿No es la sal algo malo para las plantas? Como jardineros y cultivadores, somos muy conscientes del daño que puede causar el suelo o el agua excesivamente salada. Sin embargo, adivina cuánto tiempo podría vivir una planta sin sal. La respuesta no es muy larga…

Una planta sólo puede absorber un nutriente cuando ese nutriente está en forma de sal iónica. Esto se debe a que ha de existir un potencial de membrana (positivo versus negativo) para proporcionar la energía y lograr mover el nutriente hacia el citoplasma celular.

Por lo tanto, la administración adecuada de nutrientes es necesaria para el crecimiento saludable de las plantas. Saber cómo se equilibran estos factores contribuirá en gran medida a mantener un cultivo saludable.

LA SAL Y EL NITROGENO

Veamos un nutriente orgánico; usaremos cómo ejemplo el nitrógeno. Las plantas necesitan nitrógeno para producir el crecimiento foliar (entre otras cosas). Sin embargo, los sistemas de raíces no pueden absorber nitrógeno de manera directa.

En el estiércol de pollo, aproximadamente el 80% del contenido de nitrógeno es orgánico y debe mineralizarse o convertirse en amonio o nitrato para estar disponible para la absorción de la planta. Para algunas formas de nutrientes, este proceso suele tardar hasta un año. Se requiere tiempo, temperatura y bacterias para realizar la conversión.

Esta es la razón principal por la cual las aplicaciones de nutrientes orgánicos no sobrealimentan o queman una planta. El nutriente simplemente no está en una forma que absorben las raíces. Es después de este proceso de conversión que el nutriente se convierte en sal y queda disponible para su absorción.

BENEFICIOS DE LOS NUTRIENTES ORGANICOS

La mayoría de los nutrientes que se encuentran en los fertilizantes orgánicos aún no están en forma de sal, por lo que la planta no puede absorberlos. Entonces, ¿hay algún beneficio en esto? Sí.

Veamos nuevamente el nitrógeno. Existen diferentes procesos para convertir las fuentes de nitrógeno en forma de sal iónica, y estos coinciden con los tipos básicos de fertilizantes. El primero de estos procesos es la hidrólisis, donde el nitrógeno es convertido por el agua.

El segundo es la mineralización, donde la acción microbiana del suelo convierte la fuente de nitrógeno. La temperatura completa el proceso de mineralización. Los procesos o reacciones que deben ocurrir para que el nitrógeno esté disponible para la planta es bastante complejo.

Durante la mineralización de un nitrógeno orgánico, las bacterias, en concreto los protozoos, se ponen a trabajar consumiendo el nitrógeno y convirtiéndolo en nitratos, amonio y otros subproductos. Estos nitratos están disponibles de inmediato para la planta. Este proceso lleva tiempo y aumenta la temperatura de manera lenta, por lo que la disponibilidad de nitratos es gradual y segura.

Después del nitrógeno, el fósforo también requiere el mismo tipo de reacciones para convertirse en una sal y, por lo tanto, disponible para la absorción de la planta. Las plantas absorben principalmente fósforo como iones de ortofosfato primarios y secundarios con carga negativa.

Algunos nutrientes preparados pueden tener estos ya dentro del compuesto fertilizante, mientras que las formas orgánicas requieren que los procesos de mineralización ocurran primero. Esto nuevamente hace que la liberación de nutrientes sea más lenta.

Sal granulada

SUELO FERTIL

Durante la transformación del nitrógeno, las bacterias en el suelo, como las nitrobacterias, junto con una multitud de otras bacterias y protozoos, se alimentan continuamente. Como resultado, los microbios se multiplican y crean un suelo vivo.

La concentración de microbios en el suelo vivo puede ser asombrosa. Una cucharadita de tierra fértil puede contener 100 millones e incluso hasta 1.000 millones de bacterias. Hasta más de 60 Km de filamentos fúngicos, o hifas, también pueden estar presentes en esa pequeña muestra.

El suelo fértil es la base principal para crear el vigor y la salud de las plantas para ayudar a los cultivadores a obtener el máximo rendimiento en sus cultivos. Estos microbios retienen agua en sus células que pueden estar disponibles para la planta mas adelante. Las bacterias comen exudados de plantas como azúcares, carbohidratos y nutrientes orgánicos aplicados.

Los protozoos luego excretan nutrientes disponibles para las plantas. Los hongos beneficiosos protegen las raíces de las plantas de los patógenos y los microbios dañinos al tiempo que forman una relación simbiótica con las raíces para una mayor absorción de nutrientes.

Las micorrizas son un ejemplo de esto. Si alguna vez habéis utilizado un suelo impregnado con este hongo beneficioso, ya sabéis cuánto vigor, follaje, flor y fruto adicional se puede obtener de la planta.

En todos los casos, el proceso de mineralización construye la vida y la salud del suelo. La cantidad de beneficios de la tierra viva es abrumadora, y esta es la razón por la que muchos jardineros prefieren usar nutrientes orgánicos.

USANDO LA UREA

Al leer «nitrógeno«, en la etiqueta de tu fertilizante, puedes ver qué porcentaje del producto es nitrato, nitrógeno amónico o urea soluble e insoluble en agua.

Debido a que muchos fertilizantes usan al menos algo, si no una gran cantidad, de urea, es útil analizar esta característica. Al igual que las formas orgánicas de nitrógeno, el mecanismo de liberación de la urea es la mineralización. La urea generalmente se demora hasta un mes para estar disponible para las plantas. Sin embargo, hay varios tipos diferentes de urea y cada una tiene tiempos de liberación considerablemente diferentes.

La urea soluble en agua fría se vuelve disponible para las plantas en un par de semanas, mientras que la soluble en agua caliente se vuelve disponible en 2 o 3 meses, dependiendo de la temperatura del suelo. La urea insoluble en agua puede tardar varios años en liberarse.

Debido a que estos nutrientes pueden estar disponibles a una velocidad tan variable, se puede ver por qué es difícil saber si tu cultivo está siendo fertilizado en exceso. Se debe tener cuidado y las pruebas periódicas del suelo pueden ayudar a saber si se necesitan nutrientes adicionales. Además, siempre es mejor leer la etiqueta para conocer las características de asimilación de los nutrientes de las plantas.

LA NECESIDAD DE NUTRIENTES MINERALES EN LA HIDROPONIA

Sin embargo, hay circunstancias en las que agregar nutrientes minerales listos para la absorción a una base de nutrientes orgánicos puede tener sus ventajas.

En los casos en que una planta muestra signos de nutrición insuficiente, las fuentes de nutrientes orgánicos pueden ser demasiado lentas para corregir esta deficiencia a tiempo para evitar una reducción en varias características deseadas del cultivo. Agregar la cantidad correcta de nutrientes inorgánicos al suelo, o incluso una aplicación foliar, puede ser la solución.

En muchos fertilizantes minerales, los nutrientes que contienen pueden ser absorbidos inmediatamente por el sistema de raíces, o al menos estarán disponibles muy rápidamente. Por ejemplo, la forma de nitrato de nitrógeno que a menudo se proporciona en fertilizantes sintéticos está disponible de inmediato (lo que facilita la fertilización excesiva de una planta).

Si bien los nutrientes minerales no esterilizan el suelo en sí ni alimentan a los microbios del suelo, estos microbios aún se reproducirán y harán un buen trabajo siempre que haya nutrientes orgánicos presentes. Es solo cuando el cultivador depende únicamente de nutrientes inorgánicos que el suelo gradualmente se volverá estéril por inanición de los microbios.

Conocer la cantidad correcta y la razón correcta para agregar nutrientes minerales es la clave del éxito. Además, durante ciertas fases de crecimiento, un chorro de fósforo o nitrógeno extra puede crear varios efectos deseados. Los micro-nutrientes, aquellos que pueden agregar sabor, también pueden ser necesarios en un momento específico durante los ciclos de crecimiento y floración.

OBTENER LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS

Al final, recuerda que el uso de formas orgánicas de nutrientes va a construir el suelo mientras alimenta a tus plantas. Esto debería ser una prioridad para cualquier cultivador. Así que trata de mantener una mente abierta sobre el uso de sales nutritivas (fertilizantes) minerales en situaciones en las que puedan beneficiar a tu cultivo.

La complejidad, la belleza y la increíble diversidad de las orquídeas no tienen rival en el mundo vegetal. Estas preciosidades exóticas comprenden la familia más grande de plantas con flor en la tierra, con más de 30.000 especies diferentes y al menos, 200.000 híbridos.

Dentro de esta basta cantidad de variedades e híbridos de orquídeas, existen muchas que son perfectamente felices creciendo en el hueco de una ventana soleada o bajo luces artificiales.

Para obtener mayores posibilidades de éxito, elegir una de las variedades menos exigentes que se adapte al tipo de condiciones de crecimiento que podamos proporcionar. Escoger la planta más madura que tenga el lugar (las plantas jóvenes son mucho más difíciles de complacer) y, si es posible, escoger una en flor para saber por lo que nos vamos a esforzar.

HABITAT NATIVO

Las orquídeas se pueden clasificar por su hábitat nativo, lo que da una indicación de la temperatura, la humedad y los niveles de luz que prefieren. Las orquídeas se pueden encontrar en los trópicos ecuatoriales, la tundra ártica y en cualquier lugar intermedio. La razón de esta diversidad radica en la increíble capacidad para adaptarse a su entorno.

Con tantas variedades de orquídeas diferentes que prosperan en tantas condiciones de cultivo distintas, es relativamente fácil encontrar una orquídea que se adapte bien a las condiciones que tenemos.

TROPICOS

La mayoría de las orquídeas cultivadas son nativas de los trópicos. En su hábitat natural, se adhieren a la corteza de los árboles o la superficie de otras plantas. Sus raíces gruesas y blancas están especialmente adaptadas para absorber la humedad y los nutrientes disueltos. Debido a que estas orquídeas tropicales generalmente crecen en lugares altos en los árboles, en lugar de en el suelo del bosque, están acostumbradas a una buena circulación de aire y mucha luz. Prefieren un día de 12 horas durante todo el año y requieren de una alta intensidad de luz, casi la misma que en condiciones veraniegas en las regiones templadas.

Las orquídeas nativas de los trópicos húmedos, como phalaenopsis y paphiopedilum, prefieren temperaturas diurnas de 20°C a 30°C, con 80 a 90 por ciento de humedad. Son más felices en una ventana situada al este o al sureste donde la luz no es demasiado intensa.

CLIMAS CALIDOS

Las orquídeas de clima cálido, incluidos los cymbidiums y los dendrobiums, están acostumbrados a una temperatura promedio de 13°C a 21°C, un suministro constante de humedad y una buena circulación de aire. Generalmente son felices en una ventana orientada al sur, aunque pueden necesitar un poco de sombra durante el verano.

Las cattleyas y algunos oncidios crecen donde los días son secos y relativamente frescos. Son capaces de tolerar una estación seca larga con temperaturas de 25°C o 32°C, seguida de una estación lluviosa distinta. Su necesidad de luz es elevada, por lo que deben colocarse en una ventana soleada orientada al sur.

GRANDES ALTITUDES

Las orquídeas de grandes altitudes, como la masdevallia y el epidendrum, crecen en los bosques nublados donde las temperaturas promedio son de 15°C a 20°C y la humedad es muy alta. Estas orquídeas prefieren luz filtrada, que no sea demasiado intensa.

HABITOS DE CRECIMIENTO

Las orquídeas generalmente se agrupan en dos amplias categorías que caracterizan sus hábitos de crecimiento: monopodiales y simpodiales.

Las orquídeas monopodiales tienen un solo tallo vertical, con hojas dispuestas entre sí a lo largo del tallo de manera opuesta. El tallo de la flor aparece desde la base de las hojas superiores. Las orquídeas con este hábito de crecimiento incluyen géneros como la phalaenopsis, las vandas y ascocentrum.

Las orquídeas simpodiales son las más comunes. La mayoría de estas orquídeas presentan pseudo-bulbos que funcionan como reservas de agua y nutrientes. La planta sostiene los pseudo-bulbos casi verticalmente y el crecimiento y desarrollo posterior de nuevos tallos se produce horizontalmente, entre los pseudo-bulbos preexistentes. Cada nuevo pseudo-bulbo se origina en la base de los anteriores y, con su crecimiento, origina nuevas hojas y raíces. Algunos ejemplos son las de los géneros cattleya, cymbidium, oncidium y dendrobium.

ILUMINACION

Todas las orquídeas necesitan mucha luz para prosperar, pero sin embargo no soportan la luz directa del sol. La ubicación adecuada puede ser cerca de una ventana en la que reciba mucha luz, preferiblemente con alguna cortina o visillo. Para aquellas ventanas orientadas al sur o en el verano, que puede entrar sol directo, es necesario tamizar la luz mediante visillos, persianas o marquesinas.

Otra buena práctica puede ser dejarlas a la sombra de otras plantas de interior de tamaño mayor y que soporten el sol directo. Igualmente que el sol directo es perjudicial, la falta de iluminación es otro gran problema, que limitará el crecimiento y la floración de la planta.

Algunos síntomas de no disponer de la luz necesaria pueden ser un crecimiento de hojas largas, finas y amarillentas, que se caen con facilidad  y provoquen que la planta no florezca. Ante estos casos se aconseja utilizar iluminación artificial.

CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

La calidad del agua de riego en las orquídeas es muy importante ya que son extremadamente sensibles y delicadas. Un agua con un alto contenido en sales minerales bloqueará la capacidad de las raíces de poder absorber el alimento, lo que se conoce como un nutrient lookout.

Para evitar este problema deberemos utilizar un agua de calidad, libre de sales minerales, lo que nos va a llevar a descartar el uso de agua del grifo, a no ser que la hayamos tratado previamente con un sistema de ósmosis inversa. De este modo, además de eliminar el 100% de las sales minerales del agua también eliminaremos hasta el 99% del cloro.

EL RIEGO Y LA HUMEDAD

El riego y la humedad son dos factores clave para un correcto mantenimiento (y supervivencia) de nuestras orquídeas. Partiendo de la base que no todas las familias de orquídeas tienen las mismas necesidades, deberemos intentar averiguarlas antes para recrearlas en la medida de lo posible en la ubicación que elijamos.

Un riego inadecuado como puede ser el de regar en exceso, puede provocar que mate a las orquídeas, ya que sus raíces son muy sensibles y toleran mejor la falta que el exceso de riego. Además, como la mayoría proceden de climas tropicales y crecen encima de árboles, sin contacto directo de las raíces con el suelo, están acostumbradas a extraer el agua de la humedad del ambiente que las rodea.

Si queréis profundizar más acerca de todo el universo de las orquídeas, podéis visitar esta página donde encontraréis mucha más información de manera detallada y específica según el género, hábitat natural y hábitos.

¿QUE ES EL CULTIVO ORGANICO?

El cultivo orgánico es aquel en el que sólo se usan productos y mezclas naturales. No se usa ningún tipo de químicos artificiales como pueden ser pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Se promueve la vida microbiana para cuidar y mantener la fertilidad del suelo y la simbiosis con el resto de especies que lo rodean.

Este tipo de cultivo es un sistema de producción orientado a los procesos más que a los productos en sí.

La inversión inicial hará que el coste en los diferentes pasos de producción sea más elevado que en los métodos tradicionales. A cambio, se obtiene un producto final de mayor calidad: más sabroso, nutritivo, saludable y con mayor durabilidad comestible, características por las que el consumidor final está dispuesto a hacer un mayor desembolso económico.

Para que un cultivo se pueda considerar orgánico, es imperativo el uso de agua, cuanto menos, sin cloro.

Cultivo hidropónico de albahaca 

DIFERENCIAS ENTRE ORGANICO Y MINERAL

Los fertilizantes minerales (no orgánicos) se obtienen básicamente a través de la combinación de diferentes sales minerales elementales crudas, mientras que los fertilizantes orgánicos, se elaboran a partir de extractos de algas y residuos de materia vegetal y animal. De ahí la diferencia de precios entre las dos gamas: el coste en las materias primas.

Otra de las principales diferencias está en la relación entre la cantidad y la calidad del producto final. Los fertilizantes minerales suelen aumentar las cosechas reduciendo la calidad. Lo contrario ocurre, casi siempre, con los fertilizantes orgánicos: mayor calidad, pero menor producción. Casi siempre, porque a día de hoy, podemos afirmar que es un mito.

Con el uso de sistemas hidropónicos, las nuevas fuentes de iluminación LED y técnicas avanzadas como SOG, SCROG, LST, la robotización y el uso del big data, se ha pasado a un aumento drástico de la cantidad, manteniendo la calidad o incluso aumentándola; potenciando, sobre todo, los aromas y sabores.

PESTICIDAS

Los pesticidas son otra área que generalmente confunde a las personas cuando se trata de cultivos orgánicos. Orgánico no significa que no puedas usar pesticidas. Hay una variedad de pesticidas orgánicos para contrarrestar todo, desde mosquitos hasta hongos polvorientos que no son tóxicos y no dejan residuos que afecten al olor o al sabor (lucha bacteriológica).

Los pesticidas orgánicos también son seguros debido a tener unos cortos plazos de seguridad. Estos «plazos de seguridad» se refieren al tiempo necesario después de una aplicación antes de que las personas puedan consumir los frutos de forma segura.

Hay pesticidas orgánicos que también se pueden aplicar hasta días antes o incluso el mismo día de la cosecha, mientras que con los no orgánicos es probable que tengan un plazo de seguridad de días o incluso hasta semanas, lo que aumenta el intervalo de pre-cosecha de semanas a meses.

Los pesticidas orgánicos son efectivos y seguros, ya que han desaparecido totalmente de la planta en el momento de su consumo.

LA MATERIA ORGANICA ES MEJOR

La principal razón de por qué la materia orgánica es mejor es debido al aumento de la bio-disponibilidad de los nutrientes. Los nutrientes orgánicos son el sustento más parecido a lo que las plantas pueden encontrar en la naturaleza. Son absorbidos más fácilmente por la planta, lo que, en definitiva, resulta en una mayor bio-disponibilidad.

La razón de esto es que cuando una planta crece en un entorno natural, los elementos vegetales y los restos de materia animal que se descomponen para proporcionar alimentos, son transformados por los hongos y microorganismos beneficiosos del suelo. Los nutrientes minerales no son tan amigables con este medio y como resultado se obtendrá un suelo que no contenga ni microorganismos ni hongos beneficiosos, una parte extremadamente vital durante el ciclo de crecimiento. Además, el cultivo orgánico fomenta el crecimiento de estos microorganismos y hongos beneficiosos, que, a su vez, metabolizan los elementos crudos en una forma más fácilmente absorbible por la planta.

Habrá cultivadores que tratarán de complementar los cultivos no orgánicos con microorganismos beneficiosos. Sin embargo, el simple hecho de la variación en el pH de los nutrientes minerales, es suficiente para matarlos, lo que les deja sin microorganismos beneficiosos adicionales.

MICROORGANISMOS Y HONGOS BENEFICIOSOS

El uso de microorganismos y hongos beneficiosos en un cultivo orgánico, también es prácticamente obligatorio, aunque no imprescindible. Sustancias como las micorrizas, el humus de lombriz y el guano de murciélago (entre otras), deben ser componentes esenciales a la hora de crear un suelo fértil.

MICORRIZAS

Las micorrizas son un tipo beneficioso de hongo que crece en asociación con las raíces de las plantas. A diferencia de la mayoría de los tipos de hongos, la micorriza es beneficiosa para las plantas. Como consecuencia, se usan para mejorar el suelo y potenciar el crecimiento.

Las micorrizas establecen una relación simbiótica con las raíces de la mayoría de las plantas. Después de entrar en las raíces, las conectan entre sí enviando sus filamentos (también conocidos como hifas) y aumentan la profundidad de absorción. A cambio, las plantas proporcionan glucosa a las micorrizas.

HUMUS

El humus es el material orgánico que hay en el suelo. No es una forma de sustrato, sino el compostaje de los restos descompuestos de hojas, hierba y otra materia orgánica contenida en el suelo. Es altamente nutritivo y rico en minerales y microbios vitales para el crecimiento saludable de las plantas. También tiene la propiedad de retener el 80-90% de su propio peso en humedad.

La materia orgánica cruda atrae microorganismos que se alimentan de ella y la descomponen, convirtiéndola en humus. También se puede crear artificialmente mediante el uso de un sistema de compostaje casero, mezclando con tierra de jardín para proporcionar un lecho fértil.

GUANO

El guano es la materia fecal de los murciélagos y se utiliza como fertilizante, aportando nutrientes y minerales esenciales durante toda la vida de las plantas. Se encuentra frecuentemente en cuevas y debe envejecer durante largos períodos de tiempo antes de poder ser usado.

El guano puede ser más costoso, pero es uno de los fertilizantes naturales más potentes dado su alto contenido en fósforo, nitrógeno y potasio. También contiene una gran cantidad de micronutrientes que impulsan el crecimiento de las plantas.

Se puede adquirir en varios formatos diferentes, ya sea en forma líquida, similar al té, o en forma seca, de polvo, más adecuado para trabajar con el sustrato del jardín.

Vegetales listos para consumir

EL CULTIVO VEGANO

Para maximizar la bio-disponibilidad de nutrientes, el cultivo vegano es una muy buena opción… por no decir la óptima y mejor. A medida que los cultivadores buscan los métodos más naturales para cultivar cannabis, es mayor la tendencia a trabajar con estas técnicas.

El cultivo vegano redefine la simpleza y no utiliza productos animales para maximizar la absorción de nutrientes. Lo crea a través de la promoción de un hábitat lo más parecido a la naturaleza en el que los hongos y los microorganismos beneficiosos prosperan libremente.

El cultivo vegano gira en torno al uso de compost y tés de compost para enriquecer el suelo. Las sobras de hierba, vegetales, hojas de cannabis o de cualquier otra materia verde, se descompondrán con el tiempo, lo que permite que un montón de compost forme un lodo negro en la parte inferior. A medida que se descompone, el compost se convierte en el hogar de un mundo de insectos, larvas y hongos.

Los defensores del cultivo vegano afirman que la bio-disponibilidad de los nutrientes es del 100%. Gracias a los microorganismos y hongos beneficiosos, este aumento masivo en la absorción de nutrientes se traduce en hojas más verdes, cogollos más densos, mejores aromas y un sabor libre de residuos dejados por los desechos animales en el cultivo orgánico típico. El simple hecho del cambio en este aumento en la absorción de nutrientes ya hace que valga la pena experimentarlo.

ENTONCES,¿ES MEJOR LO ORGANICO?

La respuesta es corta y contundente: sí y sin ninguna duda. Llegados a este punto, lo importante aquí es comprender y planificar las necesidades y posibilidades de cada un@.

Resumiendo: los fertilizantes minerales son más baratos y actúan, pero no son tan efectivos como los orgánicos. Si lo que se busca es producir cantidades comerciales de cannabis, la producción orgánica será costosa y más difícil de implementar; sin embargo, para un auto-cultivador, el orgánico es el camino en el que adentrarse.

Finalizamos con la tercera y última parte del artículo en el que veremos otros factores determinantes para lograr nuestro objetivo: conseguir una cosecha de calidad.

Para terminar, veremos los métodos de manicuración, el secado, el curado y la conservación.

LA MANICURACION

La manicuración es el proceso en el que se retiran los tallos y las hojas de los cogollos. Comentamos en la parte final del último artículo cuando es el mejor momento para cortar nuestras plantas. Pues bien, una vez hemos tomado la trascendental decisión, debemos elegir el método de manicuración… ¡y si lo haremos con el material vegetal aún fresco o ya secado!

Importante que busques un lugar bien ventilado o adaptes algún método de extracción de aire, siempre con filtro de carbón o similar, para que no se acumulen los fuertes olores que se van a desprender. Pueden llegar a ser muy molestos y, si tenéis vecinos, ya sabéis lo que ello puede suponer… Y aunque sean un poco incómodas, tampoco está de más el uso de mascarillas.

MANICURACION EN VERDE

La manicuración en verde, con la materia vegetal aún fresca, es el método tradicional. Es un proceso bastante rápido y lo mejor es hacerlo en un lugar bien ventilado. Lo mejor de hacerlo de esta manera, es que podremos disponer del material listo para el curado mucho antes que si las dejamos secar antes de manicurar. Lo que solemos hacer muchos cultivadores llegado el momento, es juntarnos con l@s amig@s, nos echamos unas risas, nos ponemos guantes y, con unas cuantas tijeras, al lío. Tampoco está de más que tus compis se traigan un mono de trabajo o ropa de recambio y les dejes darse una ducha al terminar: el olor puede ser tan fuerte que incluso después de habernos duchado, puede que la piel aún desprenda odor.

Tijeras en acción

MANICURACION EN SECO

Este método quizás no sea tan utilizado porque es más lento y consiste en cortar las plantas por su tallo principal y dejarlas secar. Una vez las plantas están secas, el trabajo de manicurado se vuelve más fácil y cómodo, pero más tedioso, ya que si lo que queremos es dejar unos cogollos con unos acabados de primera, deberemos dedicar más tiempo a las tijeras. Es muy rápido para cuando llega el día de la cosecha, pero más lento por el proceso de secado.

Se pueden eliminar las hojas más grandes y dejar el resto; de esta manera conseguiremos un secado más homogéneo y los cogollos quedarán más protegidos de la luz y el aire.

MAQUINAS PODADORAS

El uso de máquinas podadoras se ha vuelto muy popular durante los últimos años, facilitando el trabajo y ahorrando mucho tiempo. Teniendo en cuenta la relación calidad-precio, las hay para todos los bolsillos (pequeñas, portátiles, industriales) y según el método que se prefiera (manual o  automático), todas realizan perfectamente su función.

Existen opiniones contrarias por parte de los cultivadores más sibaritas acerca del uso de estas máquinas porque creen que se desperdicia mucha resina… pero y si en lugar de 4 plantitas, ¿tienes 400 ó 4000?

   Peladora automática                                         Peladora Workstation

EL SECADO

Seguramente el secado es el proceso que más desespera a casi todos los cultivadores, sobre todo a aquellos que están aprendiendo: ya han pasado unos cuantos meses desde el comienzo y las ganas de hacer la primera cata aumentan día a día.

Para seguir un proceso de secado óptimo, también hay que tener en cuenta ciertos parámetros de luz, ventilación, temperatura y humedad relativa, si no queremos que toda la faena realizada se nos vaya al traste y nos arruine la cosecha. El secado determinará el aroma, el sabor y el efecto finales. Cualquier factor que sirva para acelerar el proceso, afectará negativamente para lograr nuestro objetivo: una cosecha de calidad.

HABILITAR LA SALA

El primer paso será habilitar una sala para el secado en la que podamos controlar el máximo de parámetros. ¿No tienes más salas ni espacio? Siempre puedes reacondicionar la sala después de haber recolectado o adquirir un armario, sólo para este proceso.

CONDICIONES OPTIMAS

Evitar la luz directa. La luz degrada la resina y obstaculiza el proceso de desarrollo de cannabinoides como el THC, el CBD y el CBN.

Temperatura. El rango adecuado de temperatura está entre 15^oC y 20^oC. Con temperaturas más elevadas los terpenos se evaporan fácil y rápido. Además, si tenemos una temperatura alta, es probable que las plantas queden secas antes de tiempo y nos provoque una gran pérdida de peso y volumen.

Humedad. Un rango adecuado para la humedad relativa ambiental de la sala o armario, debe de estar entre un 60%-65%. Si es más alta deberás incluir un extractor de salida y otro de entrada para ir renovando el aire, nunca uses un deshumidificador, ya que cualquier factor acelerante nos afectará negativamente en la calidad final. Si es más baja, procura subirla con trapos húmedos, nunca utilices un humidificador.

Ventilación. Es muy recomendable la renovación del aire del cuarto secado. Esto no significa que uses ventiladores, otro factor acelerante. Utiliza un extractor de entrada para renovar el aire y si vas a usar ventilador, no dejes que el caudal de aire dé directamente a las plantas, ¡mejor que apunte al suelo o al techo!

TENDEDERO O SECADERO

Una vez tengamos la sala de secado preparada y los parámetros óptimos lo más controlados posible, es hora de tender las plantas: bien colgándolas o bien en un secadero.

Para montar un tendedero podemos colgar unas cuantas cuerdas de lado a lado o bien montar un tendedero plegable tipo “SISÍ”. Dejaremos las flores aún en las ramas y las colgaremos boca abajo. Buscar la distancia adecuada para evitar que estén en contacto nos proporcionará un secado homogéneo, evitando que se nos pueda formar moho.

Para usar el secadero deberemos eliminar todas las ramas de las flores y extenderlas sobre la superficie en los distintos niveles. Los hay de diferentes formas y medidas pero lo esencial aquí es que todos ellos son de un tejido de malla perforado para la correcta aireación de los cogollos. Aún y así, es aconsejable moverlos y darles una vuelta una vez al día.

      Mallas de secado

Para saber y comprobar cuando el proceso de secado ha llegado a su fin, coger una rama y doblarla. Si ésta cruje significa que ha llegado el momento y si aún no lo hace, deberás dejarlas unos días más.

EL CURADO

Una vez tenemos todas nuestras flores bien secas y con las ramas crujientes, llega la hora del curado, el proceso en el que las flores pierden el resto del agua, se acaba de producir la maduración de los cannabinoides y se descompone la clorofila. La clorofila es el pigmento que da el color verde a las plantas pero que debes eliminar para evitar restos nocivos que alteren el aroma y el sabor original.

ELIMINANDO LA CLOROFILA

La mejor manera de suprimir la clorofila es partiendo de una buena limpieza de raíces antes de cortar. El motivo de regar sólo con agua a las plantas durante las últimas semanas no es únicamente para eliminar posibles restos de fertilizantes y suplementos, sino además, eliminar la clorofila: al cortar el suministro de alimentación a las plantas, utilizan la clorofila como uno de sus últimos recursos alimentarios. Por ello, es recomendable aumentar la cantidad de agua de riego y hacerlo de manera abundante durante el proceso final de limpieza de raíces.

CAJAS

El mejor método para que se empiecen a curar los cogollos es conservándolos en cajas de madera, preferiblemente sin tratar, de materiales como pino, cedro o roble. Existen modelos en el mercado diseñados específicamente para este fin, como las FUM-BOX o las 00BOX , con las que además podrás controlar la humedad. Otro método eficaz es el de toda la vida: en cajas de zapatos.

CRISTAL

Los botes de cristal hermético también son una muy buena opción. Si bien, deberás abrirlos para airearlos durante las primeras semanas para no dejar que se acumule la humedad que aún desprenderán los cogollos.

SOBRES

Desde hace un tiempo han aparecido en el mercado unos sobres auto-reguladores de humedad. Están compuestos de un gel con la propiedad de aportar o bien almacenar la humedad necesaria para mantener la conservación óptima. Según la cantidad a almacenar podremos encontrar de diferentes tamaños y cuando hayan solidificado significará que es momento de renovarlos. Si no sabes cuál es el punto óptimo de conservación, la introducción de estos sobres en tus botes o cajas, es una muy buena solución.

Sobre de conservación

LA CATA

Para que los cogollos queden bien curados (y queden duros como piedras) deberán de transcurrir de entre 6 a 8 semanas (no podemos hablar de días concretos, todo dependerá de las condiciones en las que se haya producido el curado), es entonces cuando llega el momento más esperado, comprobar el resultado final: la cata.

LA CONSERVACION

Una vez tengamos los cogollos listos para consumir es hora de preservarlos bien, sin que pierdan ninguna de sus propiedades.

Para ello, lo primero es envasarlos al vacío en una bolsa, preferiblemente opaca, para que no les dé la luz, en ningún caso.

Lo segundo, y que pocos llegan a realizar, es conservarlos en un congelador una vez la bolsa al vacío esté preparada. De este modo nos aseguramos que nuestros cogollos tampoco  pierdan sus propiedades, pero de esta manera, los podremos conservar mucho tiempo… meses, años… dependerá de cada un@.

Cuando llegue el momento de sacarlos del congelador para su consumo, bastará con dejar la bolsa unas 6-8 horas a la intemperie antes de abrirla y poder volver a disfrutar de esa genética preferida.

ULTIMOS CONSEJOS

Después de seguir todos estos consejos, seguro que conseguiréis cosechas de calidad. Si además queréis ser buenos cultivadores, he aquí los últimos:

• Empezar siguiendo un plan de nutrientes, anotar todos los parámetros del día de riego (condiciones de la sala (temperatura, humedad, ppm si usas CO₂), temperatura, EC y pH del agua, pH y EC del sustrato, etc) Con el tiempo, irás adquiriendo habilidades y conocimiento con el que lograrás crear tus propias tablas. Además, la experiencia adquirida siempre te será útil cuando pruebes otras variedades.
• Antes de introducir CO₂ en una sala, asegurarse de tener siempre controlados todos los parámetros de manera continua, sin cortes de luz.
• Trabajar durante un tiempo una misma genética para aprender sobre ella, crear las anotaciones necesarias y así corregirás los errores anteriores. Lo primero es la calidad, ya tendrás tiempo de optimizar la cantidad.
• Probar diferentes técnicas y métodos de cultivo (SOG, SCROG, HST, LST). Hacerlo en una o dos plantas (o bandejas) ya que si algo no va bien, siempre te quedará el resto.
• El mejor método de aprendizaje es el de ensayo y error. Probar y probar cosas, si siempre haces lo mismo no esperes obtener resultados distintos (eso sí, no te olvides de anotar todo, seguro que esa información te será valiosa más adelante!)
• ¡Tener paciencia, este es el último factor desequilibrante!

Continuamos con la segunda parte del artículo previo, en el que veremos más consejos y factores para lograr nuestro objetivo: conseguir una cosecha de calidad.

Nos centraremos en la importancia de elegir un buen sustrato y características a tener en cuenta, pequeñas pinceladas del SUPER SOIL y sus ventajas, los tipos de macetas, diferencias entre fertilizantes orgánicos y minerales, además del buen uso de suplementos y microorganismos beneficiosos. Por último llegaremos al momento que todos los cultivadores ansían: la cosecha.

EL SUSTRATO

Otro factor a tener en cuenta para conseguir una cosecha de calidad es el tipo de sustrato que vayamos a escoger. La gran mayoría de sustratos disponibles en el mercado están formados por una base de mezclas de diferentes turbas y otros elementos tales como la fibra de coco, la perlita y la vermiculita que ayudan a retener la humedad; además de otros compuestos como pueden ser micorrizas, guano de murciélago o humus de lombriz como suplementos alimentarios. Aunque cada marca tiene su propia mezcla, o incluso más de una, todas son de excelente calidad para su uso en el cultivo de cannabis.

CARACTRISTICAS DEL SUSTRATO

Dependiendo de la cantidad de alimento que contenga el sustrato hablaremos de tierras neutras (sin alimento), light-mix (cantidad moderada de alimento) y all-mix (bien cargada). Todo dependerá del control en la alimentación que queramos llevar durante las diferentes fases del cultivo.

LIGHT MIX Y ALL MIX

Un sustrato light-mix puede ir muy bien para el crecimiento y después en floración utilizar los productos de tu agrado. Por el contrario, hay quien prefiere usar la menor cantidad de productos posibles y usar una base de all-mix para toda la fase del cultivo agregando algún aditivo para la fase final de engorde. Incluso hay una comunidad creciente de cultivadores en el uso del llamado “super soil” con el que solamente hay que regar con agua (más adelante lo veremos).

AIREACION

Otro factor o característica en la que se fijan los cultivadores más avanzados es en la aireación o la esponjosidad del sustrato. Esto es muy relevante ya que las raíces necesitan un medio con buena oxigenación (de ahí la esponjosidad) y debido al continuo riego, todos los sustratos acaban apelmazándose en mayor o menor medida, impidiendo que las raíces puedan expandirse y desarrollarse plenamente.

La importancia de una tierra bien aireada 

CULTIVO EN EXTERIOR: TIERRA O MACETAS

Si vamos a cultivar en exterior tenemos dos opciones: cultivar en suelo o en maceta. El hacerlo en suelo tiene el hándicap de no poder mover las plantas de sitio si vienen lluvias fuertes o graniza, así que deberemos de preocuparnos de montar un buen techo o protección para que cuando esto ocurra no dañe a nuestras plantas.

Por lo demás, sólo tendremos que preocuparnos de la tierra que vamos a querer usar… aunque luego, también tenemos el SUPER SOIL.

SUPER SOIL

No nos adentraremos mucho con este concepto (más adelante crearemos una entrada más específica y detallada). Simplemente decir que es el término utilizado para crear un sustrato fértil compuesto de varios elementos, que ofrece todo lo que las plantas de cannabis necesitan, en el momento exacto, y sin necesidad de controlar su pH o agregar nutrientes adicionales. Hay muchas, diferentes y variadas “recetas” (esta es la del maestro o gurú que lo ha popularizado, Subcool the Dank) para crear tu SUPER SOIL pero hacerla bien implica que vamos a necesitar espacio (para hacer la mezcla) y cierto lapso de tiempo hasta que la mezcla madure.

Si no disponemos de uno ni de lo otro (o de ninguno) puede ser una muy buena opción acudir a alguno de los muchos viveros que venden tierra compostada de alta calidad. Esta puede ser una opción intermedia para aquellos que desean los beneficios del SUPER SOIL, pero que no están dispuestos a pasar por el proceso de compostaje.

 Si de verdad queremos conseguir una cosecha de calidad, ni nos vamos a plantear reciclar o reaprovechar el sustrato, cierto?

MACETAS

Otro factor a tener en cuenta para conseguir una cosecha de calidad son las macetas. Más allá de las tradicionales lisas, negras (o bien de colores) de plástico, existen otras alternativas como las Air Pot o las textiles tipo Smart Pot.

Los inconvenientes más usuales que ocurren con el uso de las macetas tradicionales son la escasez de drenaje y la falta de oxígeno en las raíces. Este último problema queda solventado con la llegada de estos nuevos modelos.

AIR POT

Por un lado, tenemos las macetas Air Pot que se caracterizan por crear un proceso regular de poda de raíces, ya que están en continuo contacto con el oxígeno contenido en el aire. Este contacto crea oxidación en las puntas de las raíces (necrosis radicular) lo que a la vez provoca el estímulo de nuevos brotes en sus puntas.

Macetas Air Pot y Smart Pot

SMART POT

Las macetas tipo Smart Pot por su parte, permiten una óptima oxigenación de las raíces (otro factor a tener en cuenta) potenciando su estimulación durante toda la fase de vida de la planta, tanto, que incluso pueden llegar a salirse de las macetas… y pasando suavemente las manos ya tenemos nuestra poda de raíces hecha.

Debido a estos dos factores, son especialmente recomendables para el mantenimiento de plantas madre donde la oxigenación de las raíces desempeña una función indispensable y la labor de podar las raíces, un juego de niñ@s.

Maceta textil en la que empieza a salir las raíces 

ABONOS Y FERTILIZANTES

Otro factor a tener en cuenta para conseguir una cosecha de calidad son los abonos. La definición de abono, según la Unión Europea es «material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las plantas». Y básicamente existen dos tipos de compuestos para alimentar a las plantas: orgánico o biológico y mineral o químico.

LA BIO-DISPONIBILIDAD

La bio-disponibilidad es la medida de nutrientes que puede absorber la planta. Cuando se usan nutrientes minerales, debe incrementarse la electro-conductividad (EC) a niveles mucho más altos para compensar la falta de bio-disponibilidad. Cuando se usan nutrientes minerales sólo se obtiene alrededor del 25 por ciento de bio-disponibilidad de nutrientes. Con el cultivo orgánico, la bio-disponibilidad se duplica.

Está demostrado que alimentar a las plantas con nutrientes orgánicos, en condiciones óptimas (lo cual implica trabajar con agua 000ppm), pueden llegar a absorber hasta el 100% de los nutrientes y la principal razón es el aumento de la bio-disponibilidad.

ORGANICO

El creciente aumento del consumo de productos orgánicos, ecológicos y bio en el sector alimentario en general, sobretodo en agricultura y ganadería, está tendiendo cada vez más al abandono de los viejos métodos para apostar por nuevos procesos a través de la tecnología ya que rápidamente se puede apreciar el aumento de la productividad, la reducción de tiempo en cosechar, una menor necesidad de mano de obra, la desaparición del uso de químicos y pesticidas tóxicos, la optimización de los recursos, y lo mejor de todo, ayudan al ecosistema y respetan el medio ambiente.

Esta tendencia hacia lo orgánico también se está viendo reflejada en el sector cannábico a diferentes niveles: desde la producción comercial de compañías grandes a gran escala en grandes infraestructuras (como naves industriales), pequeñas y medianas empresas (granjas familiares y cooperativas) hasta el pequeño cultivador que busca abastecerse para su propio auto-consumo. Y tanto que su uso sea para la extracción de flores, aceites, CBD, terpenos, etcétera, todos ellos buscan obtener ese plus de calidad en el producto final que los hagan alejar de sus competidores.

 Los nutrientes orgánicos son las formas de nutrientes más cercanas a las que las plantas estarían expuestas en la naturaleza y pueden ser absorbidas más fácilmente por la planta, lo que, en definitiva, resulta en una mayor bio-disponibilidad.

MINERAL

Si nos decantamos por usar una gama de nutrición mineral de las decenas de marcas disponibles a la venta, recomendaros seguir el plan de fertilización que ésta nos sugiera. Todas las tablas están probadas antes de salir al mercado aunque no hay por qué seguirlas al pie de la letra. Es más, en muchas de ellas, en la parte inferior en pequeño, suele leerse que son cantidades aproximadas ya que los valores dados pueden variar según las condiciones de un cultivo u otro, de los parámetros con los que trabajemos y en última instancia, de la variedad genética.

 Independientemente de si se usa orgánico o mineral, existen muchos productos y cada uno usará el que más le convenga o le guste pero para asegurar la máxima absorción de los nutrientes recuerda usar siempre agua sin cloro.

SUPLEMENTOS Y MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS

El uso de suplementos y microorganismos beneficiosos son siempre muy recomendables siempre y cuando los apliquemos de manera correcta ya que un mal uso nos disminuirá la calidad del producto final.

Si queremos maximizar nuestra cosecha será obligatorio introducir en la dieta de las plantas este tipo de suplementos, por lo general, ricos en fósforo (P) y potasio (K), a principios de la cuarta o quinta semana de floración. La alta concentración de estos nutrientes nos proporcionará un aumento drástico en el tamaño y en la producción final.

Si queremos obtener una cosecha de calidad será imperativo realizar una intensa y meticulosa limpieza de raíces para eliminar el resto de estos productos. Comenzando el proceso, preferiblemente, unos 15-20 días (o más incluso) antes de cortar. De este modo nos aseguraremos de no dejar restos ni impurezas indeseadas que afecten al aspecto y sobre todo, al sabor.

LA COSECHA

Llega la hora de la cosecha después de tantas semanas de trabajo y espera y, si hay algo que pone en más desacuerdo a todos los cultivadores, es éste: el momento de saber elegir cuándo cortar.

Veamos algunos factores a tener en cuenta para conseguir una cosecha de calidad:

LOS DIAS

El primer factor relevante para obtener referencias y saber los días que hacen falta para cortar, lo podemos extraer consultando el banco de semillas del cual las hayamos obtenido. A día de hoy, la inmensa mayoría de bancos de semillas adjuntan este dato ya sea en días (por ejemplo, 60-65) o bien en semanas (9-10). Datos que pueden variar según el clima y la latitud que podamos tener en cultivos de exterior o según las condiciones del cultivo en interior. Al no tratarse de valores concretos sino de rangos, necesitamos algún factor más relevante para tomar la transcendental decisión.

EL COLOR DE LOS PISTILOS 

Fijarse en el color de los pistilos es otro factor a tener en cuenta. La planta empieza a estar en su punto de maduración cuando más de la mitad de los pistilos pasan del color blanquecino al color marrón. Este es el momento óptimo donde conservaremos todas las propiedades psico-activas del THC con niveles muy bajos en CBN. El CBN es la sustancia cannabinoide que potencia el efecto físico y narcótico. Cuantos más días dejemos que el resto de los pistilos cambien de color y se vuelvan marrones, más potente será este efecto, disminuyendo a la vez los niveles y la potencia del THC.

EL COLOR DE LOS TRICOMAS 

Observar el color de los tricomas. Necesitaremos el uso de un microscopio para poder fijarnos bien de qué colores son. Desde el momento de su aparición son de un color cristalino y conforme avanza su ciclo de vida se van tornando en tonos más blanquecinos y lechosos hasta coger tonos ámbar, signo inequívoco de maduración.

AUNQUE PARA GUSTOS…

Como en esta vida nunca llueve a gusto de todos y todo es cuestión de gustos, para gustos, los de cada cultivador! Aún después de habernos fijado en todos estos factores, hay muchos cultivadores que también se fijan en el aroma (no confundir con el olor). Durante el ciclo de floración las plantas empiezan a desprender sus aromas y conforme van llegando a su ciclo final van adquiriendo diferentes matices.

En el siguiente y último artículo para conseguir una cosecha de calidad, hablaremos sobre el secado, la manicuración, el curado, la conservación y algunos consejos y trucos finales.